服装在制板时!横开领和竖开领是怎么得来的
〖A〗、 在服装制板过程中，横开领和竖开领是两种不同的领型测量方法。横开领是从侧颈点到侧颈点的直线距离进行测量，这个点通常被称为领肩点。通过测量这两个点之间的距离，可以精确地确定横开领的长度。相比之下，竖开领的测量方式则更加直接。它是指从服装在脖子下部的接口处进行垂直量取。
〖B〗、 横的就是横线 像你的胸围50就是 全体的一半胸围 前面两片的量 衣服一般都画四片 所以都用4/B 而如果你的前胸围是50的话 除以2就行 希望对你有帮助 如果对你有帮助，望采纳。
〖C〗、 - 肩袖横开领：从点1出发，依据“1/4领围-0.1”的公式计算得到点A；- 第二，竖开领：从点1向下，按照“1/4领围+0.1”的公式计算得到点B。连接点A、B、C。在1/3处画出弧线。
〖D〗、 裁剪领口肩袖：横开领：由1向前按“1/4领围-0.1”计算得A。竖开领：由1向下按“1/4领围+0.1”计算得B。连接AB、BC、AC，在1/3处画弧线。肩线：由1按1/2肩宽到D；由D向后量0.6寸到E；从DE正中向下按“半胸围/10”。袖笼：由E向下作直线，交F。
中山装怎么做?
〖A〗、 中山装的制作涉及多个专业步骤，包括裁剪、领子制版、缝制、整烫等。领子制版：中山装的领子由领座和翻领两部分组成。领座的制版可以按照立领来做，首先做一条垂直线和一条水平线，确定领座的位置和大小。领座宽度通常为3厘米，长度等于前后领窝弧长减0.5（因为领座部分有一个起翘），以确保领子贴合颈部并呈现合适的形状。
〖B〗、 肩部工艺：大身前的肩部必须做得硬挺，其内部衬面的选择十分讲究。若使用较薄的衬面，穿的时间长后容易褶起来，这与西装衬面可使用轻薄些的情况不同，中山装肩部衬面需保证一定的厚度和挺括度。后过肩及袖子工艺：后过肩部分不应涌起，要保持平整。
〖C〗、 (1)做下盘里领。下盘里领的村比下盘里领沿边窄o．2cm，把领、衬和下盘里领登合，用浆糊粘台四周，再沿衬边折转、缉o．7M的单止口。转角处要折转方正。将领钮、领拌(领钩在左、领拌在右)放在衬头上。领钩与止口平齐，领拌伸出止门o．2cm。(2)做上盘领。
〖D〗、 颗扣子分别是：上衣前门襟5颗扣子，四个口袋共4颗扣子，左右袖口各3颗共6颗扣子，裤子屁股兜一个扣子。
〖E〗、 礼服用的中山装通常选用华达呢等面料，其轻纱为双股加捻精梳毛纱，纬纱为棉纱，采用斜纹或二上二下斜纹组织。这种织物斜纹细而角度大，原为棉纬，但现在多采用纯毛，与哔叽并称为最普遍的织物。经过防缩返水处理后，称为克莱文特防水毛织物，是一种结实的面料。
服装制版基础计算公式是什么?
〖A〗、 服装制版基础计算公式是：在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。领子部位 男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
〖B〗、 袖山高度的计算如下：低袖山以袖窿周长的1/4为基数，约为12至14厘米；普通袖山以袖窿周长的1/4为基数，约为15至16厘米；高袖山以袖窿周长的1/3为基数，约为17至18厘米。
〖C〗、 ）在绘制服装图样时，必须牢记一个关键的尺寸公式：A = 半胸围 + 10CM。2）腰部最细的部位应位于身高的四分之一处。3）基础领围尺寸计算为：净领围 + 3CM。净领围指的是颈部最粗部分的周长。4）横线1代表止口线。5）横线2是搭门线，通常宽度为2CM，这是缝制纽扣的地方。6）竖线3表示上平线。
〖D〗、 对于女性上装袖窿的尺寸，有一个基本的计算公式： 计算臂根深线：以成年女性中间标准体（160/84A）为例，肩高为5cm，净胸围为84cm。根据公式2B/10+2cm，臂根深线可计算为19cm，对应图中的A标记。 计算袖窿深线：确定臂根深线后，根据服装款式确定袖窿深线。
〖E〗、 前档长是服装制版中裤子前片的重要尺寸，通常指从裤腰上沿到前裆底点的垂直距离。
服装制版数据公式教程
服装制版数据公式教程服装制版是服装设计与制作中的重要环节，它涉及多个部位的尺寸确定与公式计算。以下是一些关键的服装制版数据公式及教程：领子部位后领窝深：深度约为17度（相对于水平线测量）。前身肩斜：角度为18度。后身肩斜：角度为22度，小于前身肩斜2度以上，以避免袖子中线偏向。
服装制版教程公式：大部位比例与小部位常数 在服装制版过程中，为了提高制版的效率和准确性，常采用比例制图法与常数结合的方法。这种方法将服装分为大部位和小部位，大部位采用比例公式计算，小部位则采用常数表示。
服装制版常用的数据和公式涵盖领窝、肩斜、袖子、肩宽、腰围、衣长、裤子相关部位等多个方面，具体如下：领窝 男装后领窝深17度，后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。肩斜 男装前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
这个公式用于计算服装制版中的前胸宽和后背宽。具体计算方法如下： 前胸宽的计算公式为：5B/10 + 5。 后背宽的计算公式为：5B/10 + 5。推导后背宽的公式基于以下已知条件：B/2 - 龙门宽 = 前胸宽 + 后背宽。
常见的几种领子
衣服领子的种类繁多，不同的领型能够展现出不同的风格和气质。以下是几种常见的领型： 圆领：圆领的特点是领角呈半圆形，也被称为圆角领。这种领型最早起源于中东的亚述帝国时代，后传入中国，成为汉朝时期的内衣，至隋唐时期开始流行，并对日本、高丽等国的服饰文化产生了影响。
特点：前领顶端从小领页面展开，形似鸟翼，是最标准的正装衬衫领子之一，通常搭配礼服和领结。1 伊顿领（圆领）特点：将领口圆润设计，起源于伊顿公学校服，展现文雅气质，适合日常或休闲穿着。
领子在服装设计中占据核心位置，其种类繁多，本文将重点解析几种流行领型，包括巴利摩尔领、拉巴领、拉夫领、扎结领、巴斯特布朗领、彼得潘领、水手领、披肩领、以及伊顿领。巴利摩尔领，源自二战期间，采用大而尖锐的领型，常用于休闲风格衬衫，以其独特的设计成为经典。
立领：领子直立，常见于中式服装。无领：没有领子，如背心、吊带裙等。翻领：领子可以向外翻折，常见于衬衫、西装等。驳领：领子有翻折部分和固定部分，常见于西装外套等正式服装。异形领：领子形状独特，不遵循常规领型设计，具有创意和时尚感。
尖领 尖领是一种比较普遍的衣领风格，其特点在于领尖形状尖锐，营造出平衡感，给人以自信成熟的外观。这种领型在正式与休闲场合都能游刃有余，非常适合搭配西装，展现出优雅与专业的气质。 宽领 宽领则以其宽敞的领口设计著称，适合商务场合和礼服搭配。
圆领是指领口呈圆形的领型，常见于T恤、运动服等休闲场合的服装。圆领设计简单舒适，适合日常休闲穿着。驳领 驳领是指具有明显驳头的领型，常见于男士西装。驳领的设计给人一种优雅、绅士的感觉，是正式场合的常用领型。以上就是常见的几种领子类型。
杭州服装制版要学多久?服装设计裁剪领子方法!
杭州服装制版学习时长因课程内容和个人基础而异，短期培训约1-3个月，系统学习需6个月至1年，长期深造可能需2-3年。 以下是服装设计裁剪领子的具体方法：方法一：基础裁剪流程颈围测量：用软尺在颈根部环绕一圈，以能轻微转动为标准，获取基础数据。领围尺寸确定：常规领型在净尺寸基础上加2cm宽松量。
长期专业班：适合想系统学习服装设计的学员，课程时长6个月至1年，学费约5万-3万元，内容包含设计原理、面料知识、立体剪裁、打版制版、成衣制作等。考证辅导班：针对服装设计师职业资格考试，课程时长1-2个月，学费约2000-5000元，重点讲解考试大纲、真题解析与答题技巧。
服装制版师的学习时间因人而异，但通常最少需要3到5年时间才能学成。对于零基础的学习者，从基础知识学习到基本掌握打版技能，可能需要6个月到1年的时间。但要达到熟练应用和专业化水平，则需要更长的时间，大约1年半到2年半。这主要取决于个人的学习能力、理解能力以及投入的时间和精力。
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